Septic tank

Med de aviserade krafttagen mot de oerhört miljöförstörande utsläppen från fritidsbåtsflottan är ju frågan hur man löser detta lilla delikata problem i en båt som visserligen har längden för att vara en " stor " båt men knappast bredd eller höjd för att ge ett överflöd av volym.
Det är naturligtvis otänkbart att ange ett volymsmått typ brutto dräktighet då kravet ställs på relativt små fritidsbåtar som inte är inmätta och tillsynsmyndigheterna kan ju knappast utöva tillsyn utan certifikat etc.
Jag skall inte trötta eventuella läsare med min hållning till problematiken som nog mer kan hänföras till allvarligt bristande verkshöjd hos utredare och handledare snarare än ett problem med varesig övergödning eller problem vid bad.
För egen del tillverkades en septic tank innan frågeställningen kom på tal då jag själv med sunt förnuft vill kunna avgöra när tömmning är lämplig och när den stör både mig själv och andra.

Systemet bygger på att jag pumpar allt från toaletten upp i tanken som befinner sig ovan vattenlinjen. Tanken är skräddarsydd och passar utrymmet ovan och akter om Toaletten ( Ovan det lilla stuv utrymmet för toapapper..)

Tanken är gjord med hjälp av en aningen för liten "hanform" som passats in i utrymmet. I toppen finns utrymme så det är möjligt att koppla på tömmnings genomföringen på däck som går med ett rör till botten av tanken.
Hanformen kan göras på många sätt , jag gjorde en med vanlig masonit och lister som rundades. Sedan plastades formen med glasfiber och slipades och vaxades inför att plastningen av tanken påbörjades. Tanken gjordes ordentligt tjock med en tjocklek om ca 8mm ( ca 16 lager 450 g matta om minnet inte sviker.)
När plasten härdat ordentligt sågades tanken i två delar med ett snitt horisontellt ca 2/3 upp. Formen togs ut och tankdelarna fick sluthärda för att efter sluthärdning behandlas med flera lager epoxy på insidorna. Då genomförningarna och tankmätaren satts på plats laminerades de två delarna ihop med epoxy och glasfiber.
Som den uppmärksamme läsaren noterar är det viktigt att inte hanformen görs för stor så plats finns för allt laminat. Undertecknad hade bara tur , då tanken var klar och trycktes på plats på prov noterades ett ljud då luften ersattes med tanken och passformen var så tight att det var riktigt svårt att få ut den igen.

Att notera ytterligare är väl egentligen risken för oönskad skitlukt, diffusionstäta slangar samt ordentligt gjort epoxy skikt på insidan gör denna risk mindre.

Risken med tilltäppta slangar minimeras om man inte slänger toapapper i stolen eller åtminstonde använder billigt enkellagerpapper med korta fibrer.
Förr eller senare råkar man väl ut för stopp. Min ide vad gäller hanteringen av detta problem är att med passande gummipropp försedd med gängstång med bricka och muttrarpå både in och utsidan så den kan fås att sitta duktigt fast i avluftnings bordsgenomföringen. Att sätta en manometer ( tryckmätare) i gummiproppen är en god ide då tanken är att använda toalettens pump för att bygga upp ett Litet övertryck i tanken så att blockeringen långsamt trycks ut. Att pumpa upp ett för stort övertryck spränger ofta tankar av rostfri plåt. Naturligtvis går det att spränga även denna tank. Med en tryckmätare kan ett maximalt tryck om 0,2 kg/cm2 byggas upp. Detta tryck motsvarar att ställa en dryg 2 kg vikt på en vanlig 38mm slang. Man måste förstå att det är farligt att bygga högre tryck då belastningen på tankens sidor snabbt bygger till flera hundra kg belastning på tankens sidor.
Avslutningsvis kan sägas att valet av laminerad plast väl epoxy målad hänför sig till det faktum att urin är enormt korrosivt och det finns risk för att inte ens syrafast plåt pallar samt naturligtvis det faktum att jag är en urusel svetsare.

Förpikslucka

Den gamla förpiksluckan lämnade en hel del övrigt att önska då denna konstruktion förutom att vara lite tung och fyrkantig inte var särskilt estetiskt tilltalande.
Ett litet jobb innebärande projekt forma om hålet och sargen i däcket utan att egentligen ta bort den gamla konstruktionen inleddes.

Innerhörnen laminerades på för att göra dem mindre fyrkantiga och ytterhörnen slipades rundare samt vinklades aningen innåt..

Slutresultatet behagade ögat och fick en vit högblank ytbehandling.
Nästa problem blev hur man skulle förse denna trapetzoida välvda öppning med lucka.
Lösningen var ytterst nogrann tredimensionell mallning och en tur till NC Bjerg i Danmark ( dåtida leverantör till bla Hallberg Rassy)
De lovade att göra en skräddarsydd lucka till mig som betingade ett pris jag kommer ta med mig i graven. Produkten som var klar efter några veckor passade helt perfekt och prislappen var därmed nästan glömd.

Uppenbarligen tog de trots allt inte tillräckligt betalt då de fick resultatproblem och fick avveckla verksamheten inte så långt efter jag fått luckan levererad!

Winchar

Att få winchar på plats är väl en smal sak.
Då det tidigt i bygget specades 4 winchar så eventuell besättning får tillfälle till fysisk aktivitet och kan snuva rorsman på det nöjet samtidigt som rorsman kan hantera denna syssla trots sitt behov av fysisk närhet till rorkult föll det sig naturligt att fundera på hur winchval skulle gestalta sig.
Man kan ganska snart konstatera att dessa tingestar har ett mycket högt kilopris och hur man än vänder och vrider på ekvationen svider inköp ordentligt. Lösningen här blev Selftailing för rorsman som kanske i sin ensamhet endast kan avvara en arm till winchning och klassiska gamla winchar utan finesser till besättningen.
Känns kul att ha hittat nästan nya tidstypiska Selftailing winchar som pryder sin plats

Att göra fundamenten som egentligen endast utgör ett korrekt positionerande av wincharna i förhållande till varandra och sittbrunns sargen förutom att vara tillräckligt starka var egentligen väldigt enkelt.

Massor med fin Teak limmades till solida klumpar som formades efter däck och sittbrunns sarg för att sedan målas med 7 lager epoxy och 10 lager Internationals Perfection.

Får erkänna att så här i efterhand funderar jag verkligen på hur smart det var att inte lämna dem obehandlade...Blir det nödvändigt med Winch och fundament kapell??

Jag hade vid monteringen en tub vit Sika 292 som datumet höll på att gå ut för och den geniala iden att använda denna i mitten av fundamentet för att ha svart dito ytterst infanns sig i knoppen. Perfekt tänkt i teorin , funkade sämre i verkligheten då den vita sikan trängde sig fram och nu syns i skarven...blir till att lägga väl maskerad svart fog utanför efter att ha tagit bort lite vitt.
Riktigt onödigt extrajobb men av skadan blir man ju vis säger ordspråket vilket ju genast gör att det känns lite bättre!
Det är i varjefall skönt att OE 36 an bara ståtar med totalt 6 winchar som kräver underhåll , stora damen i Medelhavet har försetts med 16 och dessa kräver nästan underhållslogg då man inte mäktar med alla på en gång.

Elpanel, hur få något som passar?

Att kunna kontrollera elförbrukarnas ystra förbrukande av de begränsade resurserna batterierna trots allt utgör är ju ett måste och den enklaste lösningen är väl bara att köpa en panel. Enkelt men det är ju inte riktigt lika kul som att få klura på hur man gör något eget som passar in i helheten och kanske även ger lite karaktär åt navigationsplatsen.

Designen kan man lägga oändligt av tid på men programmet Indesign gör det bra mycket enklare om man som jag ville ha in en liten bild på båten.
Sagt och gjort med datorns hjälp designades layouten som sedan via USB minne togs till en firma som tryckte upp några självhäftande folier med alstret.
Folien limmades på tunn aluminium plåt och därefter limmades plåten på 4 mm plywood.

På bilden ovan har sedan plexiglas klämts på plats med hjälp av aluminium profiler samt hål för mätare strömställare och lysdioder.
Det är viktigt med mycket skarpa borr och en tillräckligt snabb borrmaskin då det kritiska är att borra igenom den tryckta folien utan att den fransar sig.
Elkopplingen är enkel även om det åtgår mycket kabel och att man måste ha tänkt igenom hur hela konstruktionen skall se ut. Jag har valt att ha en separat plint där samtliga säkringar av modern biltyp sitter.
Efter test där varje brytare och diod testats har allt förseglats med smältlim.

Ett provmonterat designupplägg tidigt i processen visar hur panelen skall passa ihop med VHF , Ankarlarm kontroll , Strömförbrukningsdator och två 12V uttag vid navigationsplatsen. Upp till vänster bredvid kommer Radion kommer desutom att passas in en Simrad kartplotter upp mot taket ställd 45 grader mot tvärsskeppsriktningen. Kartplottern är sedan synkad mot dito repeater i sittbrunnen.

Badplattform

För att göra lite bot för tidigare overksamhet vad gäller blogguppdatering får jag ju försöka producera ytterligare inlägg.

Badplattform är ju ingen dum grej om det nu blir tillräckligt varmt i vattnet för att skepparen skall drista sig till dylika tilltag i nordiska vattentemperaturer. ( det är installerat sötvattensdusch som är infälld i akterspegeln för att hantera tvagningsbehovet vid otjänliga badtemperaturer i vattnet.)

Båtsystems plattform inhandlades och ganska snart konstaterades att den rekommenderade och passande teleskopstegen inte var tillräckligt lång för att tillfredställa lämpligt djup under vattnet. En stege som är för kort är intressant att ta sig upp för och då säkerhetsaspekten var en viktig del i inköpsbeslutet var det aldrig aktuellt att installera en stege som blir besvärlig att ta sig upp för. Min åsikt är att det skall gå enkelt att klättra upp iförd fullt ( vattenfyllt) seglarställ efter ofrivilligt badande.

Nåväl Båtsystems längre teleskopstege införskaffades och de modifikationer som fick göras var hanterliga och tog inte mer än någon dag i anspråk.
( Kasetten som stegen sitter i behövde få ett hörne kapat för att få den för långa kasetten att inte sticka ut mer än nödvändigt akterut.)
Värt att notera kan kanske vara att TIG svetskunnig kompis från företaget Steel Tech var ovärdelig då åtminstonde jag tycker stagen som justerar plattformens horisontala läge bör svetsas för absolut hållfasthet.

Den teleskopiska stegen skall hålls i infällt läge av ett kardborrband i stället för den på bilden visade schockcorden och det kan vara värt att tillägga att en tamp som nästan når ner till vattnet kommer göra det möjligt att dra ner stegen liggande i vattnet.

Inlägg vart annat år...???

Att det skall vara så svårt att ta sig i kragen och uppdatera Bloggen.
Det finns så mycket kul att hänga händerna i och OE bygget går långsamt frammåt. Familjens Grand Soleil i varma Medelhavs vatten har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet då nytt Teakdäck lagts samt Bogpropeller installerats.
Det är nog trots allt allt seglande i värmen som gjort att Drottningen fått stå tillbaka.
Hur som helst tänkte jag visa några bilder från det tidigare bygget av Köksön och kylboxen (Ni som kanske kommer ihåg tidigare inlägg vet att inredningen skiljer sig från de flesta andra OE 36).

Köksön innehåller kylbox som är byggd på plats med Polystyren isolering som sedan plastats och slipats samt gelcoterats till mycket hög ytfinnish så det skall gå att hålla rent. Ett Isotherm självpumpande aggregat med kylmagasin ser till att det hålls kallt. I bilden nedan syns en aluminium dörr bakom vilken kylklampen sitter monterad i taket av en aluminiumbox som skall fungera som frysfack.

I botten syns rökfärgad plexiglas som skall ge ett kylfack med aningen lägre temperatur och dessutom ge möjlighet till att dela upp innehållet i boxen samt lägga saker ovanpå. Det klurigaste med denna konstruktionen var att göra delarna möjliga att plocka ut då det skall vara lätt att hålla rent i detta utrymme.

Tillbaka till bygget av köksöns lite speciella rundade front. Det finns säkert många sätt att producera denna typ av välvda träyta. Undertecknad valde att bygga konstruktionen i 10 mm plywood med över och undersida samt hyllor som på framsidan har vertikala ribbor som håller ihop konstruktionen initialt. För att få styrka har sedan en tunn aluminiumplåt böjts , limmats och skruvats till ribborna. Att få Teakplywooden som yta var lite besvärligt. Jag tog en 10 mm plywood skiva och sågade 2/3 genom denna med ca 4mm mellanrum i skivans verikalled. Den "randade" plywooden epoxylimmades samt skruvades genom aluminiumplåten och in i ribborna. Det knepigaste var att mäta korrekt så de ursågade spåren inte fanns där ribborna var så plywooden kunde skruvas och pluggas.

Slutresultatet av denna konstruktion är en ganska lätt köksö som man inte ostraffat försöker sig på att träna hockeytacklingar mot...

En köksö behöver naturligtvis diskhoar och samt en sarg som håller prylar etc på plats. Sargen gjordes genom en traditionell böjlimning av Teak faneer som i det här fallet fick sågas/ hyvlas till då det blev riktigt långa längder.
Diskbänken är Ikeas stavlimmade bok som slipats med olja för att få en yta som både är snygg och motståndskraftig mot vatten.

Tidigt i processen att designa köksön föll jag för Wallas glaskeramik spis med ugn som trots risken för att vara tekniskt avancerad ger fördelar vad gäller avsaknad av förbränningsfukt i ruffen samt gasolinstallation.
Denna är naturligtvis balansupphängd med 10 liter fotogendunk i botten.
För mig var det enkelt att installera de två 28 mm syrafasta slangarna som för ut förbränningsavgaser och fukt då jag installerde dessa mycket tidigt i bygget. De skall vara isolerade och max 5 meter långa.Naturligtvis är beroendet av ström ännu en nackdel samt det faktum att effekten hos spisen inte är lika hög som hos en gasolspis och därmed kräver längre koktid.
Nåväl tiden får utvisa tillförlitlighet och servicebehov. Spisens utrymme fodrades med syrafast plåt som dessutom fogades i kanterna så överkok lätt kan skuras bort. De två avgasslangarna kan ses bordvart i bilden nedan.